Листопад обнажает кроны деревьев. А вместе с ними – все проблемные точки, которые могли появиться в течение этого сезона.
Раны и трещины
Сильный ветер, большая нагрузка урожаем или одно неудачное движение человека во время сбора плодов – и дерево получает травму. Иногда она принимает страшный облик расщеплённого пополам ствола или громадной занозистой раны на месте отломившейся толстой ветки, а иногда кажется обманчиво безобидной трещинкой у основания скелетной ветви или в развилке. Любители-садоводы обычно склонны переоценивать ужас крупных повреждений и не обращать внимания на менее броские травмы. На самом деле далеко не каждая страшная рана означает смертный приговор для дерева, а многие небольшие повреждения весьма опасны. Но любые травмы требуют немедленного лечения, потому что все участки, где нарушена целостность коры, – это ворота для опасных инфекций. Если они поразят ствол и основные ветки, то дерево не выживет.
Иногда разумнее всего спилить ветку или часть ствола ниже места перелома или трещины таким же образом, как это делается при формирующей обрезке. Если ветка убирается целиком, то она вырезается у дерева «на кольцо» – по внешним складкам коры в месте ответвления. А у кустарника удаляется вровень с землёй. Когда пострадала только часть, то её можно спилить или срезать «на перевод» – сразу над тем хорошим боковым ответвлением, ориентация которого вас устраивает. Как обычно, спилы нужно зачистить ножом и замазать садовым варом.
Иногда рана получается после того, как отломилась ветвь самого нижнего яруса. В этом случае ниже пилить уже некуда. Мы можем помочь дереву, если максимально загладим рану, не оставляя углублений, в которых может застаиваться влага. Садовые инструменты здесь могут уже не помочь – в ход можно пускать всё из арсенала плотника или столяра (по ситуации). В любом случае нужно превратить рваную древесину с торчащими щепками в ровную и гладкую, как бок у статуэтки, поверхность. Затем её следует покрыть слоем масляной краски на натуральной олифе, но можно использовать и садовый вар.
Замазывая раны, осмотрите шрамы от предыдущих обрезок и при необходимости подновите старые покрытия.
Если ветка не отвалилась, а только начала отщепляться от ствола, то можно попробовать её сохранить. Первым делом нужно осторожно закрепить сук на прежнем месте тонкими гвоздиками так, чтобы трещина плотно закрылась, а для разгрузки уязвимого места саму ветку зафиксировать проволокой, подложив под неё мягкие манжеты. Густо замазать края трещины садовым варом.
Привязывая что-то к стволу или веткам, нужно помнить, что они будут толстеть на протяжении всей своей жизни. Поэтому всё, что сейчас свободно болтается, очень скоро может врезаться глубоко в ткани дерева. Вовремя срезайте или ослабляйте все петли.
Больные места
Старые трещины на стволе, потемневшие участки мёртвой коры, застывшие наплывы камеди – всё это нужно лечить. Если болен только один сегмент ветки или участок ствола, то рану нужно зачистить до здоровых тканей (счищенное аккуратно соберите и сожгите). Ветку, у основания которой не осталось живого места, придётся удалить полностью (и тоже уничтожить). Все раны перед замазыванием нужно обработать 5%-ным раствором медного купороса и подсушить.
Старая кора
Одна из самых неоднозначных рекомендаций – удаление старой коры. С одной стороны, под её «лохмотья» забиваются вредители и возбудители болезней. Но при этом непрофессионалу трудно понять, где заканчивается негодная кора и начинается нормальная, и он рискует повредить ствол и ветки. Беспроигрышный вариант – удалять только те толстые пластинки коры, которые уже и так еле держатся и отлетают при лёгком нажатии скребка или щётки. Особенно желательно убрать такую кору в развилках ветвей, отходящих от ствола.
Побелка
Здоровые или «прооперированные» стволы и основания скелетных ветвей до зимы нужно обязательно побелить. Иначе им грозят морозобоины, солнечные ожоги и прочие малоприятные вещи. Гуще всего побелка должна покрывать черешню, алычу, абрикос и вишню – косточковые культуры особенно уязвимы к перепадам температур. Лучше всего использовать для этих целей специальную садовую побелку, в которую уже добавлен медный купорос. Можно взять и строительную побелку, но её желательно разводить предварительно растворённым в горячей воде медным купоросом (на 1 кг сухой смеси 250 г купороса и 5 л воды). Специалисты советуют подмешать туда же горсть просеянной золы и по возможности немного навоза или глины. Консистенция должна быть сметанообразной. В процессе покраски побелку нужно всё время взбалтывать.
Четыре осенних «не»
НЕ замазывайте рваные раны или больные участки коры без предварительной обработки и не оставляйте их без внимания.
НЕ пытайтесь придать начавшей отщепляться ветке нормальное положение, просто притягивая её к стволу проволокой. Трещина останется, а проволока со временем начнёт впиваться в кору.
НЕ бинтуйте ветки или стволы полиэтиленовыми лентами или бинтами. В большинстве случаев под них всё равно просочится вода, а во влажной среде повреждённая кора или древесина загниют гораздо быстрее.
НЕ откладывайте побелку деревьев на весну, но по возможности с конца зимы подновляйте краску – она смывается.
Статья из газеты: АиФ на Даче № 20 24/10/2017
