На автомобильных форумах постоянно разворачиваются дискуссии о том, как правильно выбирать, эксплуатировать и обслуживать машину. Нередко в обсуждениях звучат диаметрально противоположные тезисы и аргументы. Чтобы разобраться в наиболее актуальных вопросах, мы попросили прокомментировать их эксперта – директора сети СТО ProService Родиона Колосова.
— Такой способ неэффективен. Невозможно открутить крышку и слить все масло. Больше половины смазывающего материала все равно останется в трансмиссии. Чтобы добиться эффекта, нужно проделать эту процедуру 3-5 раз. А это, как вы понимаете, затратно. Я рекомендую менять масло методом вытеснения. У АКПП есть контур охлаждения через радиатор. Здесь отсоединяем два шланга. Заводим машину, и в один шланг заливаем свежее масло, а из другого сливаем отработанное. Маслонасос поможет вытеснить старое масло новым. В среднем на это уходит 1,5 часа, что на час быстрее при аппаратной замене. При том расход масла будет на 4 литра меньше.
— Другой не менее обсуждаемый вопрос, который скоро снова станет актуальным – сколько времени нужно греть машину зимой?
— Да, многие считают, что машину надо хорошо прогреть, потратив на это 5-10 минут. Но длительная работа мотора на холостых при низких температурах снижает ресурс двигателя. С другой стороны, некоторые производители заявляют, что их моторы можно вообще не прогревать. Но нужно понимать, что такие советы дают в том числе с оглядкой на экологические нормы в Европе. Для нас это менее актуально. Важнее то, что на морозе масло густеет и не может эффективно предотвращать трение. Поэтому я рекомендую в любом случае прогревать мотор 2-3 минуты. После того можно потихоньку трогаться – не следует раскручивать «холодный» двигатель до высоких оборотов.
— По вашему опыту, какие моторы самые удачные? Давайте обсудим силовые установки б/у автомобилей в самом популярном сегменте – от 200 до 500 тыс. рублей.
— У каждого производителя есть удачные и неудачные моторы. Но в целом по опыту могу сказать, что в том сегменте самые ресурсные и ремонтопригодные двигатели – у «японцев» (Toyota, Honda, Mitsubishi). У «немцев» силовые установки сложнее, технологичнее и, как следствие, дороже в обслуживании. Например, если у японской легковушки заменить систему ГРМ с использованием оригинальных комплектующих стоит в среднем 25 тыс. рублей, то у немецкой – под 100 тыс. Моторы отечественных Lada простые и в принципе надежные, но на них нелегко найти качественные запчасти. А вот двигатели корейских авто почти не ремонтопригодны и ходят не так много. Вообще, это тенденция современного автопрома – ресурс двигателей заканчивается сразу после гарантии, и починить их практически невозможно – приходится покупать новые.
— Можно ли ездить с неисправной стойкой?
— Когда стойка не работает, увеличивается нагрузка на другие элементы подвески, что усиливает их износ. Например, часто страдают сайлентблоки. Их износ нарушает геометрию ходовой части. Последствия этого известны – стремительно «съедается» протектор покрышек. Поэтому затягивать с заменой стоек не стоит. Это не тот случай, когда можно «немного поездить и так».
— Что делать, если упала мощность двигателя? Когда посторонних шумов нет, но динамика разгона ощутимо упала.
— Скорее всего, проблема в топливной или пусковой системах мотора. Попробуйте заменить свечи, топливный и воздушный фильтр. Если это не помогло – добро пожаловать в сервис.
— Можно ли доливать в двигатель масло другой вязкости?
— Распространено мнение, что без последствий можно долить немного масла с другими параметрами, чем используемое в двигателе, если оно того же бренда или того же типа (синтетическое/полусинтетическое/минеральное). Но я бы не рекомендовал этого делать. Дело в том, что у каждого масла свой уникальный набор присадок. Даже в линейке одного бренда они могут отличаться. Некоторые из них при смешивании вступают в химические реакции, которые могут быть губительны для двигателя. Поэтому рекомендую всегда доливать только то масло, что работает в моторе.
— Почему некоторые турбины быстро ломаются и как этого избежать?
— Действительно, часто можно видеть, как на относительно «свежих» машинах с пробегом 40-60 тыс. км выходит из строя система турбонаддува. Она достаточно требовательна к качеству моторного масла, его вязкости. Поэтому нужно регулярно его менять и заливать только рекомендованное производителем. Также необходимо перед тем как заглушить мотор дать ему пару минут поработать на холостых оборотах.
Некоторые водители пренебрегают этим (или забывают), и в результате «попадают» на ремонт турбины. Чтобы этого избежать, рекомендую установить турботаймер, который будет автоматически глушить двигатель через заданный промежуток времени.
